Некоторые люди считают, что ремонтировать крышу каждые 5-7 лет – это нормально. Однако по-настоящему хорошее покрытие не нужно менять десятилетиями! Разберемся, как выбрать металлочерепицу для кровли, чтобы она долго служила и украшала дом.
Выбираем с пристрастием
Сегодня очень распространенный способ покупки стройматериалов – через интернет или через печатные каталоги. На веб-страницах или бумажных листах подробно описаны все преимущества металлочерепицы. Однако единственно-верным способом купить хороший материал является поездка в магазин (на стройбазу) и тщательный осмотр вашей будущей крыши.
Металлочерепица появилась относительно недавно: в 80-90 годы XX века. Это профилированный металлический лист, имитирующий изгибы обычной, керамической черепицы. Специальные покрытия сверху на листах металлочерепицы позволяют ей выдерживать влагу, снег, ветра, удары и т.д. Соответственно, чтобы понять, хороший ли товар перед вами, нужно оценить все его параметры.
На что обратить внимание
Первое – производитель стали. Из российских обращаем внимание на черепицу, сделанную из магнитогорского липецкого и череповецкого сырья. Среди «европейцев» ищите английских, французских, бельгийский и шведских производителей листа. Если на стенде представлены азиатские стали – проходим мимо, не глядя на привлекательную цену.
Кстати, металлочерепицу производят не только из стали. Есть варианты черепицы из алюминия и меди. Алюминиевая – очень легкая и совершенно не ржавеет. Это обусловливает ее высокую цену. Медная металлочерепица – еще дороже. Это высокодекоративное покрытие, которое само себя покрывает патиной и защищает от разрушения. Оптимальный вариант – сталь хорошего производителя с «правильным» защитным покрытием.
Второе, что важно – толщина листа. Стандарты толщины для металлочерепицы – 0.4-0.7 мм. При этом материал толщиной 0.4 мм – слишком тонкий. В практике такие крыши уже через пару лет стоят во вмятинах от упавших яблок, вишен или камней, что ведет к скорому разрушению. По такой крыше будет опасно перемещаться, если вы вынуждены залезть на нее для какого-то ремонта или очистки. Поэтому выбираем по принципу «чем толще – тем лучше».
Обратите внимание: мы говорим о толщине готовой черепицы! Толщина стали, без учета покрытий, у качественной черепицы – не меньше 0.5 мм!
Третье – защитные покрытия. Первое, чем сверху покрывают будущую черепицу – слой цинка. Он позволяет стальному листу противостоять коррозии. Чем толще слой, тем лучше. «Золотой» стандарт – 275 г цинка на квадратный метр металлочерепицы. Более тонкие слои позволят вашей крыше быстрее заржаветь.
После цинкового слоя на металлочерепицу наносят полимерный защитный слой – он придает дополнительную прочность и яркий цвет. Существует множество вариантов покрытий черепицы. Скажем коротко, что самое лучшее, по результатам тестов – пластизольное.
Это основные критерии для выбора качественной металлочерепицы. Кроме этих показателей, можно смотреть на бренд производителя, форму и профиль, рисунок листа. Однако все, о чем сказано выше, должно быть в приоритете.
Одна из разновидностей обработки давлением – выдавливание металла. Этот процесс успешно конкурирует с прокаткой. Рассмотрим его основные особенности и преимущества.
Выдавливание как процесс
Путем выдавливания получают полые объемные детали. Это могут быть гильзы, стаканчики, крышки, баллоны, трубки. Процесс заключается в вытеснении металла из заготовки путем давления. Площадь и форма вытесненного металла равняется диаметру и форме пуансона. Чаще всего выдавливанием создают поковки – детали, которые в дальнейшем будут доработаны на кузнечном оборудовании.
Холодное выдавливание осуществляется в трех вариантах: прямом, обратном и комбинированном. При прямом выдавливании металл вытекает из отверстия в том же направлении, что движется пуансон. Такой способ применяется для создания удлиненных и прямых деталей.
При обратном выдавливании металл вытекает в направлении противоположном движению пуансона. Деталь получается пустотелой. При комбинированном выдавливании металл сочетаются различные схемы и металл выходит в нескольких направлениях.
Заготовки под выдавливание вырубают из прутков или режут из листового металла. При раскрое важно знать, какие потери произойдут в процессе обработки, чтобы на выходе деталь соответствовала нужным размерам.
Горячее выдавливание
Выдавливание можно производить и в «горячем» виде. Это позволяет ускорить процесс в разы и снизить усилие давления почти в 10 раз. Пуансоны для горячего выдавливания изготавливают из особых теплостойких сталей.
Материалы для выдавливания
Идеальные металлы для выдавливания – цветные. За счет своей мягкости они гораздо легче поддаются выдавливанию. Сталь тоже поддается, но работать с ней сложнее. Чтобы получить на выходе качественную стальную деталь, нужно тщательно подобрать пуансон и матрицу, выбрать необходимую скорость процесса, подобрать смазку.
Метод выдавливания несложен, но у него существуют экономические ограничения. Дело в том, что усилие, которое нужно приложить, для выдавливания стали, слишком велико. Зависит оно от пунасона, от марки стали, от габаритов будущей детали. Считается, что если давление в станке для деформации детали превышает 250 кг/мм², выдавливание – не подходящий метод. Равно как и ситуация, при которой за один подход удается выдавить только ¼ от запланированного объема. Грамотный специалист поможет рассчитать экономически-эффективное производство. Скорее всего, какие-то детали выгоднее выдавить, а какие-то получить другими методами.
Труба на крыше дома или другого здания – еще не гарантия эффективного отвода дыма из помещения. Чтобы система работала исправно (полное сгорание – эффективный отвод продуктов сгорания), устанавливают флюгарки на трубу. Каждый из вас видел эти нехитрые детали на крышах.
Функционал флюгарки
Колпак, дымник – все это названия той же флюгарки. Эта деталь прикрывает трубу сверху, не препятствуя входу/выходу воздуха. Она нужна для:
• Предотвращения попадания внутрь трубы мусора, листьев, мелких грызунов, пыли.
• Защищает трубу от дождя, снега, града.
• Выполняет эстетическую функцию.
Кроме этого, некоторые варианты флюгарок улучшают тягу (если это флюгер-дефлектор).
Самый простой вид флюгарки –«домик». Она напоминает домик на 4 опорах без стен, с одной только крышей. На месте стен – отверстия для выхода дыма, а «крыша» — предохраняет трубу от физического мусора. Сам колпак по площади обязательно должен быть больше, чем диаметр трубы – как раз это и позволяет ему предотвращать попадание посторонних предметов. Форма же флюгарки всегда повторяет форму дымохода – как правило, это прямоугольные или круглые трубы.
Выбираем флюгарку
При выборе стоит обратить внимание на некоторые детали. Они могут существенно улучшить функционал изделия. В частности:
• Козырек (та часть, которая защищает от попадания мусора) должен иметь капельник – особый сгиб по краю, который предотвращает попадание капель воды в дымоход.
• Отлично, если козырек откидывается или в нем есть крышка. Это позволяет хозяину иметь доступ к дымоходу, если нужно провести какие-либо работы.
• Искорулавливатель – металлическая сетка, закрывающая те места, из которых выходит дым.
На флюгарке может быть размещен флюгер – декоративный элемент, позволяющий определять направление ветра. Эта деталь придает всему дому очень красивый вид. Особенно хорошо она смотрится на домах, облицованных камнем — сразу создается средневековый стиль.
Современные флюгарки делают из меди, стали или сплава цинка с титаном. Идеальный вариант – медь: служить такая флюгарка будет до полувека, к тому же со временем она покроется благородной патиной. Кованый медный флюгер на такой флюгарке – настоящее художественное изделие.
Цинково-титановые тоже служат достаточно долго. А вот стальные – наименее долговечные, поэтому и стоят дешевле. Деталь из стали должна обязательно иметь хорошее антикоррозионное покрытие.
В прошлых статьях мы писали о таких распространенных товарах, как балка, уголок и швеллер. Для нарезки этих деталей используется абразивно-отрезной станок. Это универсальная и простая в обращении машина, которая позволяет человеку одному, без помощников, нарезать длинные детали.
Устройство абразивно-отрезного станка
Второй название абразивно-нарезного станка – отрезной станок по металлу. Он широко применяется в мастерских и металлообрабатывающих цехах.
Рабочий орган этого станка – отрезной круг. Круги недороги, и в зависимости от того, какой металл нарезается, они меняются (могут быть выполнены из разного материала). Диски могут быть насечными, гадкими или абразивными.
Это очень простое оборудование, не требующее от работника специальной квалификации. Станок может быть совсем простым, полуавтоматическим либо программируемым с ЧПУ. Оператор моет управлять им вручную, либо программировать нужную скорость и силу резки. В некоторых моделях предусмотрено охлаждение для заготовки, чтобы в процессе резки металл не деформировался. В качестве опций такой станок моет иметь дополнительные системы для удержания заготовки, если она нестандартной формы, системы предотвращения деформации. Некоторые станки оснащены системой удаления пыли и снятия «заусенцев» с поверхности заготовки.
Как подобрать абразивно-отрезной станок для производства
При выборе стоит учитывать:
• Где будет использоваться станок (в личном подсобном хозяйстве или в цехе).
• Как часто он будет необходим.
• Каков состав металла разрезаемых деталей.
• Какое у станка потребление электроэнергии.
• Каковы параметры режущих дисков.
Для домашних работ существуют очень компактные и недорогие абразивно-отрезные станки, которые легко поместятся в кладовке или домашней мастерской. Для производств же популярны станки с потреблением от 2.5 до 5 кВт с диаметром диска до 400 мм.
Популярен у покупателей и станок маятникового типа. Он режет заготовки за счет вращения абразивного круга на высокой скорости и имеет усиленный электропривод. Они высокоэффективны, экономят время и электроэнергию, и отлично подходят для широкого круга покупателей: от частных мастеров, до строительных фирм или производственных цехов.
Трубопрокатные производства выпускают трубы огромной длины, но не бесконечные. Чтобы соединить их между собой, используют фланцы. Расскажем подробнее, что такое фланец и каким он бывает.
Деталь, ее вид и назначение
Когда строят серьезный трубопровод, трубы между собой встык не сваривают. Чтобы присоединить одну трубу к другой, требуется фланец. Именно в него вставляется конец трубы, а место стыка трубы с фланцем заваривается. Конец другой трубы тоже сваривается с фланцем. И только после этого трубы стыкуются и два фланца стягиваются между собой болтами.
Казалось бы, зачем здесь лишняя деталь, если трубы можно соединить напрямую? Фланец выполняет следующие функции:
• Обеспечивает прочное и герметичное соединение на стыке двух труб. Вода, газ могут идти под большим давлением, и важно, чтобы соединение было безукоризненным.
• Помогает, если нужно, закрепить на трубах дополнительную арматуру (на гладкой трубе «зацепить» не за что).
• Обеспечивает безопасный вход или выход трубы из здания или большого резервуара (компенсирует давление жидкости или газа, выходящего из резервуара) .
Кроме труб, фланцы могут использоваться для соединения длинной арматуры, строительных конструкций, валов.
Виды фланцев
Фланцы изготавливают из стали. В зависимости от сферы применения, материал может быть легированным, нержавеющим или иметь другие свойства.
Плоский приварной фланец – самый простой вид детали. Внешне он напоминает стальной бублик с отверстиями под крепеж. Его, как мы уже писали выше, насаживают на конец трубы и приваривают двумя швами по линии соединения с трубой.
Воротниковый фланец имеет свой небольшой выступ, который как воротник надевается на основную трубу и приваривается одним швом. За счет единственного шва соединение происходит быстрее – это важно, когда трубопровод большой.
Воротниковый фланец имеет еще одно преимущество: если по каким-то причинам нужно рассоединить трубы, достаточно просто снять фланец. Его, кстати, можно затем использовать повторно.
Нечто среднее между приварным и воротниковым фланцами – модель на приварном кольце. Это «бублик» и отдельное кольцо («воротник»), которые существуют раздельно друг от друга и поставляются в комплекте. В единую конструкцию кольца свариваются на месте.
Фланцы, как и другие соединительные детали, изготавливаются по ГОСТам. При этом допускается изготовление таких деталей по индивидуальному заказу по размерам и требованиям покупателя.
Чтобы открывать и закрывать трубопровод, созданы специальные детали – поворотные заглушки. Расскажем об особенностях изделия и его основных видах.
Конструкция поворотной заглушки
Поворотная заглушка – это деталь, образованная из двух кругов, напоминающая восьмерку. Один круг детали сплошной, а второй представляет собой кольцо.
Поворотная заглушка вставляется между фланцами (подробно о том, как устроены эти детали мы рассказали в статье «Что такое фланец?»). Деталь закрепляется сверху шпилькой, которая в дальнейшем и служит осью для поворота.
Если между фланцами сплошной диск заглушки – трубопровод перекрыт. Если нужно его открыть, крепления фланцев раскручивают, оставляя только верхнюю шпильку. Заглушку поворачивают так, чтобы между фланцами оказалось «кольцо». Шпильки возвращают на место – трубопровод открыт.
От того, насколько точно создана деталь, зависит качество перекрытия трубопровода. Сами заглушки создаются из разных материалов, позволяющих им контактировать с любой средой – хоть с обычной водой, хоть с более агрессивными веществами.
В литературе или документах часто можно встретить термины «Очковая заглушка», «обтюратор», «реверсивная заглушка», «очки Шмидта» — все это названия одной и то же детали. Конструктивно заглушки могут быть выполнены в трех видах: плоские, заглушки «выступ-впадина» и заглушки «шип-паз». Они требуются для разных видов труб и разным давлением.
Достоинства и недостатки детали
Поворотные заглушки используются на трубах в жилищно-коммунальной сфере, на нефте-и газопроводах в химической промышленности. В сравнении с задвижкой для трубы, поворотная заглушка проще и дешевле в производстве, у нее более длительный срок эксплуатации. Она гарантирует полное и герметичное перекрытие.
Среди недостатков отмечают то, что заглушка не позволяет частично перекрыть поток (только полностью) и то, что для перекрытия заглушкой требуется полностью освободить трубу от того, что внутри (воды, газа и т.д.). Содержимое трубы сливается, а на это нужно время.
Производство поворотных заглушек так же регулируется ГОСТами. На выходе детали должны соответствовать требованиям к материалу, точно соответствовать всем размерам, указанным в чертежах. На поверхности не допускается сколов, трещин, зацепов, т.к. все это влияет на прочность изделия. Части заглушки могут быть соединены сварным швом, если он на 100% герметичен. Обращайте внимание на эти нюансы при заказе и покупке обтюраторов.
Чтобы грамотно обслуживать трубопровод, нужны различные контрольно-измерительные приборы. Их показатели помогают контролировать состояние системы, предотвращать возможные опасные ситуации. Для монтажа приборов на трубы используются закладные устройства, например, бобышка. Расскажем о детали подробнее.
Описание детали
Бобышка – это небольшая деталь цилиндрической формы – маленькая труба с резьбой внутри. Она нужна для установки на трубу различных приборов или датчиков. Это могут быть:
• термометры;
• термоанемометры;
• манометры;
• термопреобразователи;
• отборные устройства и т.д.
Часто в комплекте с бобышкой идет защитная гильза, непосредственно в которую монтируется сам прибор, если он хрупкий и высокочувствительный. Кстати, бобышка позволяет не только удерживать сам прибор, но и усиливает сечение трубы в месте подключения оборудования.
По технологическому исполнению различают прямые или угловые бобышки. Прямая позволяет присоединить прибор к трубе под углом 90° вверх, а угловая – сделать отводку в сторону. Они могут быть самого разного размера, изготовлены из разных типов стали, с разной резьбой на всю длину детали или частично. Резьба внутри деталей может быть метрической, конической или трубной.
Бобышки изготавливаются по ТУ. При заказе партии бобышек нужно обязательно указать какой будет рабочая среда (природный газ, вода, другие жидкости или газы). Бобышка должна быть создана с учетом того, каков диапазон рабочих температур на трубопроводе и каков возможный перепад давления. Эти факторы влияют на толщину стенки детали, типа антикоррозионного покрытия. Марка стали для бобышки должна совпадать с маркой стали, из которой изготовлена основная труба.
Монтаж оборудования при помощи бобышки
Эту деталь не зря иногда называют приварным адаптером – она соединяется с трубой методом варки. Оборудование же крепится по-разному: тут роль играет и то, какой именно прибор, и опыт мастера. Обычно термометры помещают в специальные закрытые гильзы, и затем вкручивают в бобышку, которая уже вварена в трубу. Чувствительный элемент прибора заглубляется до осевой линии трубы.
Термоанеометр вкручивается в бобышку напрямую. Манометр целесообразно монтировать на отборное устройство.
Алюминий как металл для строительства и промышленности имеет множество полезных свойств. В частности, он отлично проводит тепло. Благодаря этому свойству стали различать два типа металла – теплый алюминий и холодный алюминий. Расскажем, чем они отличаются.
Тепло или холодно
На самом деле понятия «теплый» и «холодный» относят не к самому алюминию, а к алюминиевому профилю. Эти детали активно используются в строительстве и раньше теплопроводность алюминия была его недостатком: тепловая энергия буквально «убегает» через обычный металлический профиль.
«Теплый» профиль состоит из двух алюминиевых деталей с пластиковой вставкой посередине. Эту вставку называют по-разному – термоизоляция, термомост, терморазрыв. Ее задача – прекратить поток тепла, идущий из квартиры на улицу.
Терморазрыв делают из особого пластика, который «отдает» тепло более, чем в 100 раз медленнее, чем алюминий. Сама по себе вставка может быть разной толщины.
В процессе производства обе алюминиевые части и пластиковую вставку создают отдельно. Затем их соединяют.
«Холодный» алюминий – это обычный профиль, состоящий только из металла. Производство его намного проще, поэтому он и стоит дешевле. Конечно, при строительстве жилых домов фаворитом является теплый профиль, однако холодный за счет доступности и простоты в монтаже не теряет популярности.
Сферы применения
При рациональном подходе к строительству, можно использовать оба вида профиля на одном объекте. «Холодного» профиля вполне достаточно там, где нет задачи сохранить тепло. Это могут быть:
• Веранды, беседки.
• Неутепленные балконы и лоджии.
• Склады, технические и подсобные помещения;
• Межкомнатные и другие внутренние перегородки.
• Основа для стен из гипсокартона.
Теплый профиль необходим в помещениях, где должна поддерживаться комфортная для человека температура. Это:
• Жилые комнаты в многоквартирных и частных домах, а так же кухни, санузлы.
• Теплицы.
• Оранжереи, зимние сады.
• Теплые лоджии и балконы, веранды.
Интересно, что «теплый» профиль совершенно не капризен: он монтируется в любые типы стен, подлежит ремонту в случае механических повреждений, не ржавеет, не подвержен плесени, выцветанию ли выгоранию. Можно окрашивать рамы из такого материала любыми красками. Сама по себе такая рама подлежит переработке, и не выделяет никаких вредных веществ в окружающую среду.
Сегодня для каждого вида деятельности или изделия существует своя марка стали. Это удобно, ведь химический состав металла отвечает всем необходимым требованиям. Чем отличается от других сталей пищевая нержавейка, и что такого особенного в ее составе?
Особенности пищевой нержавейки
Не стоит думать, что пищевая нержавейка – это только тот металл, из которого делают посуду. Хотя, это самый очевидный способ его применения. Пищевые стали служат сырьем для изготовления машин, конвейеров, труб и другого оборудования пищевой промышленности. Из них производят тару для упаковки и перевозки съедобных вещей. Вся металлическая кухонная техника – плиты, холодильники, микроволновки – все это тоже производится из пищевой нержавейки.
Пищевые нержавеющие стали отличаются:
• исключительной устойчивостью к самым разным веществам и средам;
• 100%-ной гигиеничностью и нетоксичностью;
• прочностью, устойчивостью к износу, простотой в уходе;
• экологичностью.
Кроме того, все пищевые стали не вступают во взаимодействие с рабочей средой: иными словами, ионы такого металла не попадают в пищу. Еще одно требование – пищевые марки стали должны быть визуально-привлекательными.
Марки пищевой стали
Нержавеющая сталь имеет в своем составе большое количество хрома, до ¼ от общего количества. Но чтобы сталь стала именно пищевой, в нее дополнительно добавляют молибден, титан, никель, кобальт, марганец. Именно эти добавки позволяют металлу не только не ржаветь, но и не разрушаться при контакте с самыми разными веществами.
Выбор той или иной марки стали для конкретного изделия зависит от того, насколько долго она будет контактировать с пищей. Чем дольше и чаще контакт, тем более стойкий к коррозии металл выбирается. К примеру, такая сталь понадобится для изготовления корпуса молочной цистерны. А вот ложка или вилка, которые используются довольно коротко, а затем просушиваются могут быть созданы из менее стойкого сплава.
Популярные марки пищевых сталей:
• 08X18H10 (устойчивая к коррозии и жаропрочная);
• 12X13 (20X13) (нержавеющая, жаропрочная);
• 08X17 (особо устойчивая к агрессивным средам).
Чтобы точно узнать, какая сталь перед вами, обращайте внимание на маркировку. Однако, нередки и случаи подделок, когда более дорогую пищевую сталь подменяют технической. Чтобы этого избежать, требуйте у продавца все сертификаты и сопроводительные документы.
Есть и «домашний» способ: опустить изделие в раствор 2% уксуса. Если металл темнеет, значит, скорее всего, сталь не является пищевой.
Электрощит нужен для удобства управления электрической сетью. Это своеобразный «центр» системы, где размещены коммутационные блоки и рабочие модули. Чтобы защитить оборудование от атмосферных воздействий и вмешательства людей, он должен быть прочным и надежным. Металлические электрощиты – лучший выбор.
Преимущества металлического электрощита
Ящик, в котором прячутся все важные элементы электросети, может быть металлическим или пластиковым. Последний легок в производстве и монтаже, недорог и может быть очень эстетичным. Однако его эксплуатационные характеристики весьма невысоки.
Пластиковый электрощит хрупок, он почти никак не защищает оборудование от рук вандалов – такой годится только для использования в частных домах или офисах. Металлический щит лучше себя проявит и в случае пожара или другого ЧП.
Металлический электрощит может быть как типовым (существует несколько моделей таких шкафов), так и изготовленным по индивидуальному заказу покупателя. Последний вариант всегда имеет преимущество, т.к. именно в таких щитах предусмотрено абсолютно все – они всегда очень удобны.
Изготовление электрощитов
На этапе проектировки нужно выяснить, какое оборудование есть в электросети и планруется ли ее расширение. Заказчик и проектировщик обсуждают, какие приборы будут располагаться за щитом. Приветствуется выезд специалиста на объект – осмотрев помещение он сможет лучше сориентироватся, где разместить щит и как сделать это максимально эффективно.
Когда определен набор оборудования, создается чертеж.
Для производства электрощитов используются обычно черные металлы или техническая нержавейка. Можно дополнительно покрыть щит краской: так он будет выглядеть эстетичнее и повысится его сопротивляемость к коррозии. Обязательно стоит красить щиты, которые находятся снаружи зданий.
Внутри шкафа должна быть расположена монтажная панель. Размещение приборов определяется заранее на схеме. После размещения электроники на шкаф навешивается дверца, а стыки уплотняются резинкой – это предотвращает попадание внутрь пыли. НА внутренней стороне дверцы обычно размещаются наклейки со схемами, описанием оборудования и другой информацией.
К готовому щиту в комплекте поставляется крепеж. Шкаф предполагает наличие отверстий для подведения всех проводов питания.
